【奥克兰游玩】“醉 • 美”小岛游:激流岛一日游

【奥克兰游玩】“醉 • 美”小岛游:激流岛一日游

怀赫科岛(Waiheke Island,也被称为激流岛),位于新西兰奥克兰的豪拉基湾。面积90多平方公里,海岸线长达100公里,常住人口只有不到一万人。星罗棋布的酒庄、水清沙幼的海滩,加上无尽的绿树、蓝天、白云,是真正的世外桃源。从奥克兰出发,有三个码头可以到达怀赫科岛:市中心、北部的德文波特(Devonport)和东部的半月湾(Half Moon Bay)。我们从市中心出发,船程大约40分钟。


No.1 Queen St Cafe & Bar
9.50AM


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预订了11点的渡轮去怀赫科岛,于是9点我们就到了码头寻美味。周末的这个时间, 奥克兰市中心才刚刚苏醒:皇后大街(Queen Streets)上的商店还没开始营业,餐厅刚开始飘出阵阵咖啡香。而位于皇后大街的尽头、码头对面的No.1 Queen St Cafe & Bar已经迎来了络绎不绝的食客们:玻璃房子里排着长长的队伍却也井然有序,玻璃房子外的木质长椅上坐满了享用早餐的游客——本着人多肯定好吃的信条,我们当然也要凑凑热闹。


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在众多的咖啡中,小白咖啡是我在新西兰的每次必点,虽然我曾经最爱摩卡。三分之一意式浓缩咖啡,三分之二煮牛奶,加上一点点旋涡状泡沫,一杯小白咖啡就完成了。和摩卡表面厚重的淡奶油一般的牛奶不同,小白咖啡的表面只有浅浅一层纹理状的牛奶,细小的泡沫在阳光下闪着淡淡的光泽。尽管工序简单,可是各家咖啡厅煮出的小白咖啡口味却都不尽相同,必须要说,尝过了那么多家的小白,我最爱的只此一家!


咖啡的苦涩和牛奶的浓香结合得恰到好处,不是摩卡的甜腻,但也没有一般小白的酸苦味,就是香喷喷,怪不得广受欢迎。不知道新西兰人一年喝掉的小白咖啡能绕地球几圈呢?


小白喝起来比摩卡略苦涩些,所以搭配重糖重口的甜品刚好合适。比如我点的蓝莓千层挞,蓝莓酱的甜味和挞身本来的甜度搭配起来有点过度甜蜜了,但咖啡入喉之后再咬上一口,就觉得无比美味啦。还有一丝丝酥皮在嘴里噼里啪啦碎掉的小确幸。另外推荐他们家的蔓越莓麦芬,超大一只,价格却不贵,口感极扎实,口口都能享受到酸甜又健康的蔓越莓果肉。早餐吃一只,工作一上午都不会饿!


地址:1 Queen St, Auckland

电话:+64 9 358 0365

开放时间:7.00AM-6.00PM


Taste of Waiheke
11.40AM

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10点40分,吃饱喝足,到渡轮码头取了提前订好的船票和Taste of Waiheke的旅行票,就要出发了!也许因为当天阳光太好,也许是因为怀赫科岛2013年被美国《纽约时报》评选全球“必去”的46个旅游目的地,所以码头上购票和等候登船的游客队伍排了好几米长,超庆幸我们提前订了票,默默给自己点个赞。


11点,伴随着渡轮引擎的声响,我们向怀赫科岛进发了,船尾溅起激昂的浪花,天空塔渐渐离我们远去,海鸥在船边飞来飞去,起伏的海浪有人划着皮划艇……目光还在美景中流连着,怀赫科岛就到了。


走出码头,就找到了写着“Taste of Waiheke”的大巴,司机兼向导穿着整洁的制服,已经在车前等待了。怀赫科岛以盛产葡萄酒闻名,温暖干燥的气候,富含镁等矿物质的粘性土壤都非常适合葡萄生长,据说岛上现在已经有32个葡萄酒庄园,出产的葡萄酒更是世界闻名。我们此行要到三个风格迥异的葡萄酒庄园品尝最好的葡萄酒,还要参观一个橄榄油庄园,去会会“梦中的橄榄树”。


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我们的第一站是Stonyridge酒庄。Stonyridge是庄园附近特殊的岩石土层的统称,中文翻译为石脊酒庄。在向导的介绍中我才知道,创建于1982年的石脊酒庄比我的年龄还大,是世界知名的赤霞珠混酿葡萄酒生产商,也是新西兰第一个售卖期酒的酒厂。1987年,石脊酒庄出产的La Rose葡萄酒让石脊蜚声国际,它也是新西兰有史以来最受追捧的红葡萄酒。


我们将在这里吃午饭和品酒。石脊酒庄的餐厅坐落在已经生长了100多年的橄榄林里,此刻果实还小且青,但已经遍布枝头,煞是可爱。我们的午餐就在树荫里享用了,新西兰特色馅饼自助餐,以及五彩缤纷、只加了醋和橄榄油的蔬菜沙拉。满以为自己吃不了两块又厚又瓷实的馅饼,可是咬下去,实在太好吃!菠菜奶油馅饼口味浓郁而不腻人、火腿馅饼表皮酥脆肉香十足,再配上清淡爽口的蔬菜一起吃,太美味!当然,重头戏是品酒,搭配国际闻名的La Rose葡萄酒,尽管我并不懂酒,可也喝得出口感柔和、余香不断。


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吃罢午饭,我们的第二站是有机橄榄油庄园Rangihoua,也叫基豪庄园。大巴尚未到达,就远远看到标志性的石头磨盘,猜想大概是庄园主最早用来压榨橄榄油的工具吧。如今一切都实现了现代化、机械化,石磨盘只能沦为历史感十足的摆设。


基豪庄园生产的橄榄油以纯净和有机而著称,在工厂里,我们看到了从采摘到榨油的橄榄油制作全过程,尤其是采摘橄榄的专用工具——像九齿钉耙一样的小耙子引起了大家的关注。只要用这种小耙子在橄榄树枝上像梳头一样“梳”下来,成熟的橄榄果就会掉在地上已经铺好的花布上,煞是有趣。


参观之后,庄园主人拿出好几种特级初榨橄榄油请大家品尝,小盘子里油色金黄。金发朋友们拿着白面包蘸了油就塞到嘴里,还啧啧称赞。油在我的概念里就是炒菜的,最多倒在沙拉里搅拌,从没想过还可以直接当“果酱”涂面包吃,看外国友人吃的这么香,我心里有点小惊讶。但入乡必须随俗,小心翼翼蘸了一点儿放到嘴里,和想象的完全不一样:没有想象中的油腻感,有淡淡的苦涩味道;苦涩淡出,嘴里有明显的回甘,真的称得上是回味无穷。


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第三站是喝到爽、喝到翻的Wild on Waiheke,一下车,热情洋溢的工作人员就端上了玫瑰色的果酒,清甜、可口、消暑,在我看来,比葡萄酒还好喝。后来才知道,两位竟是庄园老板娘和她的女儿,一个典型的家族企业。要是我有个庄园,我只想躺着晒太阳。可从庄园老板娘和她女儿笑容可掬的脸上,我完全能感受到她们对自己的庄园、自家酿的酒和自己的工作,充满了真诚的热爱和骄傲。单单这一点,就让我爱上了这个庄园。


庄园老板娘母女俩不仅是我们此行遇到的最热情的服务员,也是最大方的服务员,没有之一。在母亲充满激情地介绍庄园和他们引以为豪的自酿酒时,女儿就不断地倒满一支支玻璃杯,从红葡萄酒到白葡萄酒,再到从未现身的庄园老板最爱的啤酒,以及不含酒精的新西兰饮料、也叫啤酒的Ginger Beer,我们前前后后喝了五种酒,不胜酒力的我直接喝到嗨,看什么都想买,最后拎了老板娘强烈推荐的黑啤回家。回到家才想起来,我最爱的是Ginger Beer,他家酿的比超市里买的姜味浓厚得多,但并不刺激辛辣,喝完胃里暖暖的,是爱喝饮料、胃又不好的朋友的福气。下次去怀赫科岛,必须拎一打回家!


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最后一站,是大名鼎鼎的Mudbrick葡萄园,也是我们此行最美的葡萄园。喝了迎宾酒,工作人员就拎着酒瓶,游客端着酒杯,向山坡上步行而去。道路一边是防风的树林,另一边是大片大片的葡萄架。此时葡萄已经基本成熟,防鸟的白网如少女的面纱,底下那一串串紫色葡萄在若隐若现之间煞是诱人。


据说,葡萄品种是葡萄酒的灵魂,葡萄酒的香味及特性有百分之九十是由葡萄品种决定的。工作人员特意钻到葡萄架下摘了两粒葡萄,向我们解释葡萄品种和成酒之间的紧密联系。我是第一次见到酿酒的葡萄,和平时吃的葡萄比起来,用来酿酒的葡萄串儿更迷你,葡萄粒儿比桂圆核儿还要小上一圈。


工作人员介绍完,就把手中的葡萄送给游客品尝,我有幸分到一粒赤霞珠葡萄:深紫色、籽多、皮厚,有些酸涩,和我们新疆的马奶子葡萄不可同日而语。但这才是上好的、专门选育出来的葡萄品种,重点就是皮厚。因为在发酵过程中,许多形成葡萄酒独特口味的重要成分都是在果皮中产生的;酸涩,才能够保证葡萄单宁质含量高,而含糖量又恰到好处,我热爱的马奶子葡萄据说只能酿出品质极低也卖不上价格的甜酒。


在葡萄园里,服务员为大家倒上了用刚才尝到的葡萄品种酿出的上好葡萄酒。尽管我还是不懂酒,可是看着美景、尝了葡萄,再喝一口玫瑰红色的酒浆,好像真的喝出了品酒师笔下的种种味道。总的来说,我们的葡萄酒庄游就是两个字:美好。



The Oyster Inn
5.00PM

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四点半,在我醺醺欲醉之时,Taste of Waiheke结束了。向导把我们留在怀赫科岛最繁华的欧尼罗亚小村(Oneroa Village),由着我们的心性去自由玩耍。拿着品酒之旅的门票可以免费搭乘怀赫科岛当天任何一辆巴士,只要不错过最后一班回奥克兰的渡轮,整个怀赫科岛都任我行了。


喝了很多酒,消化了中午吃的巨大美味馅饼,啃着向导推荐的巨好吃冰淇淋乱逛之际,又看到了怀赫科岛上超有名的餐厅The Oyster Inn,晚饭立刻有了着落。这家店被国内旅行者亲切的称为牡蛎客栈,既有岛上条件最好的海景客房,三分钟步行到海边,也有岛上最好吃的餐厅。我们去得早运气又好,餐厅的露台上尚有最后一张空着的餐桌,可以看到超迷人的欧尼罗亚海滩(Oneroa Beach)。如果想要边看海景边吃海鲜,还是提前订位的好。


提前订位还有一个好处,就是可以吃到牡蛎。新西兰的牡蛎被誉为世界上最美味的牡蛎,硕大肥美、鲜嫩多汁,最重要的是,有海水的咸鲜却没有一丝腥~味~!而牡蛎客栈的牡蛎,又被誉为新西兰最美味的牡蛎之一,在新西兰这个人人都爱牡蛎的地方能做到之一已经很厉害了好么!可惜的是,我们虽然运气好坐到了海景位,却与最后一份牡蛎失之交臂……是的,为了保证新鲜和美味,每天供应的牡蛎数量都有限。我们点菜的时候,最后一份牡蛎已经售出了……


失落之下,尝试了泰式风味的当日鲜鱼配香茅酱汁和南瓜酱五花肉,味道不错但还是弥补不了没吃到牡蛎的失落。只能期待下次再来怀赫科岛,一定提前订位尝试一下最美味的牡蛎之一啦。


地址:124 Oceanview Rd, Oneroa, Waiheke Island

电话:+64 9 372 2222



顾城故居
6.45PM

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不得不说,来新西兰之前,第一向往的不是蒂卡波湖、不是皇后镇、也不是库克山,而是怀赫科岛(Waiheke Island,也被称为激流岛)。在中国,这个小岛因为诗人顾城而闻名, “黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”大家都耳熟能详,而诗人人生的最后几年就隐居在奥克兰的“世外桃源”怀赫科岛上。


诗人离去的第10年,我第一次读到他的诗句;第22年,我站在了怀赫科岛上他的故居前。顾城是上世纪80年代著名的朦胧诗人,与写出《致橡树》的舒婷齐名,有“南舒”、“北顾”的说法。1993年10月8日,诗人在怀赫科岛杀妻后、自缢于一棵大树之上,这就是震惊世界的“顾城事件”。


在我还是个文艺女生时,曾被顾城童话般的诗句深深打动,同时爱上的还有写了“面朝大海春暖花开”的海子,当然,我最爱的是他的冷门之作《亚洲铜》;当我成为文艺女青年的时候,知道顾城杀妻又自杀的故事,也知道了海子卧轨自杀的故事,诗人的宿命深深震撼了我,也令我无比惋惜。在国内,文化名人都有故居可以参观,鲁迅几十年前刻在桌上的“早”字都寻得到,可是顾城隐居在国人知之甚少的岛上,离开的原因又那么惨烈,不知道故居现今又是怎样的光景。尽管这样,当我终于有机会来到怀赫科岛,还是决定要祭拜一下这位曾经影响过我青春的诗人。


从怀赫科岛上的欧尼罗亚小村(Oneroa Village)出发,坐2路公交,摇摇晃晃45分钟下车、再走25分钟山路才能到达目的地。Google地图上的小蓝点和小红标完全重合,我们却傻了眼:面前一条分岔路,一边的邮箱上标示126和128,另一边的邮箱上写着122,所以124号是消失了么?还是诗人根本没住在Fairview 路上?想再查攻略,可是在这里手机都完全没有信号,只能硬着头皮找了。


两条岔路,都通向半山腰的房子,在茂密的树丛掩映下,根本看不到房子,只能听见隐约的孩童嬉闹声。有心走上去问问邻居,又怕太打扰,也许人家根本不知道什么中国的诗人,更不知道这房子里曾经发生过什么,要解释费一番功夫,可能还会给人家增加困扰——至少,少有中国人愿意住在发生过血案的房子旁边,尽管死者是位伟大的、写出了很多出色作品的中国诗人。


突然,我发现126号信箱后面的植物,是竹子。竹子不是新西兰的本土植物,也许诗人靠竹来表达思乡之情,我们找的应该没错了。果然,顺着竹林走,隐约看到一栋破旧的红房子,和巨大的标牌:私地禁入、请勿侵犯。疯长的藤蔓无人打理、遮天蔽日;白底黑字清晰明了,想来是有太多热爱诗人的朋友前来拜祭,影响了诗人的安宁。尽管看到网上攻略讲很多人爬上了诗人的露台看到了美丽的海景、甚至默念了诗人的诗句,但我还是仅仅停在牌子前,双手合十然后转身离开。对他最后的尊重,就是不要侵扰他最后的安宁。


我们没有原路返回,在另一条路线上竟看到了来时错过了的壮阔海景。我想,这就是诗人感谢我们的不打扰,赠予我们他日日在家中看到的风景,也算是圆满了我们的怀赫科岛一日度假游。很喜欢在网上看到的一句话:“他最后的行为,绝不能掩盖他的诗的光芒。”——关注他的诗,不去打探他的轶事,才是对他最好的热爱。


地址:124 Fairview Cres., Rocky Bay, Waiheke Island


来源:奥克兰旅游、活动与经济发展部中文网


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